和上海人喜爱的糟醉食品一样，在韩国，酱蟹也是老百姓爱吃的下饭小菜，得到了“白饭神偷”的称号。得知在韩国已经营三十多年的普乐酱蟹开到上海之后，虽然不是任何韩剧的粉丝，但也兴致盎然地想一试究竟。毕竟是比炸鸡和啤酒有意思百倍的食物啊。
酱蟹（게장）的原料通常使用未经烹调的生花蟹（或蓝花母蟹），因此必须在专业的店家才吃的放心。生蟹的品质固然重要，而酱油则是灵魂所在。调味料比例大有学问，考究的餐厅会把蟹整只浸泡后捞起，为酱油填料蒸煮后再次放入，耗时耗力，所以多半要加个“祖传”、“秘制”的头衔。
我们先去尝试的是前阵子在大众点评上很火的普乐酱蟹。普乐的名字来自“PRO”，指专业。从宣传的架势到店面招牌来看，应该不是偷梁换柱的山寨版，但口味是否得到了真传呢？
想在普乐订上当周的晚餐极有难度，还有订不到酱蟹的风险，于是我们就定在了工作日的午市（1 点半结束）。普乐酱蟹就开在仙霞路那片有许多日料和韩国料理的地区，找起来很方便。上楼梯时，能看到许多中日韩明星在普乐的合影，当然这其实也不能说明什么。
我们被安排在了一间靠窗的小包房。虽然能隔绝些中间大堂的喧哗，但相邻包房里上海阿姨的讲话声还是能听得一清二楚的。
干坐了许久，感觉已经被服务生彻底遗忘的样子。没有人倒茶送餐具，连菜单也没有。看来这家店服务生忙不过来的情况确实和点评上说的一样。
讨到菜单后单价还还蛮惊人的。通常几十元的海藻饼在这里要卖 100 元，海藻年糕汤 60 元。酱蟹（用的是梭子蟹）的单价是 170 元，蟹子拌饭是 100 元。
点单完毕后，小菜很快就上了，很平庸，没有朝鲜族的特色。淋上了粉红色酱汁的色拉略微让人有些倒胃口，但吃上去倒是清爽的莓果味。事后因为厨师在忙，问了几个中文不太好的小哥都只知道它的韩文名字，说是种蔬菜，而且“对女生特别好”。
象征性的小菜，以人为参考
海藻年糕汤无论色面和滋味都比较糟糕，味道很咸。
活章鱼（70 元）上来几本是不动的，用筷子搅一搅才应付似的蠕动两下。配料是精盐和香油，口感像是难嚼的咸橡皮，不推荐。
期待已久的酱蟹终于登场。个头不小，蟹肉扎实饱满，吸收了酱油的鲜美，不咸不腥，嘬起来很有滋味。蟹黄绝对没有图上那样丰腴，但味道确实够香醇，似乎没有白饭就不行。几口下去后还能在喉头久久感到余香，酱料里大量的生蒜绝对有功劳。不习惯重口味的人，两人分享一只足够。
结账时，排在前头的几位每单都是八九百。我朝人民的收入增长指数确实在持续上升。
相比普乐，位于紫藤路的名人地理位置有些偏僻。附近也是集中了好几家韩式料理。虽然乍一看有些冷清，但选择很多，价格也肯定比市中心便宜一些。
既然叫名人就当然要用千松伊的脸垫东西
不得不说，去了普乐才真正感觉到名人的好。进了餐厅，可以在敞开式厨房看到朝鲜族的阿姨正忙着处理酱蟹（别问我怎么一眼就看得出她是朝鲜族）。脱去鞋子席地而坐，忍不住发出感叹：“这才像话嘛。”小菜也更像样，完全没有普乐失败的中西合璧感。
偷拍的，拍的不好。鞋子脱了之后灵魂的窗口也虚了，发挥不出真实水平
因为价格相对亲民，我们自然也多点了些。服务员手脚快，照顾得到，上菜速度令人满意，这也胜过普乐。
本餐中注定要沦落为配角的大酱汤（38 元）和泡菜饼（38 元）色面和味道都只能说一般。汤里的虾并不新鲜，泡菜饼软塌塌，吃不出重点。都是可有可无的菜。
大酱汤喝起来是它该有的样子，但食材要是更新鲜就好了
饼类爱好者应该不会太介意他们的泡菜饼
煎黄花鱼的口碑不错，现场也被证实。对于从小熟悉黄鱼各种吃法的上海人来讲算不上惊艳，但外酥里嫩的口感让人一口接一口根本停不下来。毕竟在家要这样均匀地油炸一整条鱼还是很费工夫的，不点太可惜。
全场亮点，literally
名人蟹籽拌饭（58 元），色泽明亮的蛋黄、蟹籽与深色紫菜的搭配令人食指大动。拌饭很考验蟹黄的鲜美程度，名人的只能说还 ok，蟹黄的味道不突出，因此也不会留下什么印象。但考虑到价格比普乐的便宜了快一半也就释怀了。
同样，酱母蟹（120 元）比普乐个头小了一圈，滋味不及普乐浓郁，勉强飘过及格线。附送的米饭不错。
喝着生米酒，大声聊天。名人热呼呼的地板让客人们舍不得走，直至晚上 9、10 点人气有增无减。
这场“白饭神偷”的对决胜负很明显。光就酱蟹来说，普乐绝对胜出。而且，你要是荷包里有闲钱，那普乐肯定看上去上档次些。名人在环境上更有民舍气息，食物算有诚意，结账时看到单子也不会心里暗暗觉得坑爹。
值得一提的是，江南的醉蟹和酱油蟹绝对不输韩国的“白饭神偷”，口味更清爽，多吃几只绝不会腻。普乐和名人两轮后我这个月都不想再吃它们了，但小时候吃宁波的酱油蟹从不会这么快就产生倦意。不过被淡忘的传统美食嘛，只要出现在年轻人热衷的电视剧里，被异国的偶像享用，看上去总是很新奇的。